Saga 2010 или На краю Земли в поисках света

…Ничего, что здесь метели,

Не беда, что холода,

Если ты полюбишь Север,

Не разлюбишь никогда…

(в исп. Кола Бельды)

Вместо предисловия

Первый раз в Исландии мы оказались совершенно случайно. Дело в том, что довольно продолжительное время мы путешествовали по Канарским островам, и альтернатив просто не рассматривали. В январе 2009 года мы приступили к подготовке летней поездки на Islas Canarias. В этот раз мы планировали посетить Lanzarote, El Hierro и заехать на La Palma. И вот, после очередного долгого и конечно нетрезвого январского вечера, я пребывал в глубоком «анабиозе». Неожиданно меня разбудила супруга, и со словами «пойдем, чего покажу» потащила к компьютеру. Я взглянул на часы, было 2 часа ночи. «Видимо действительно что-то покажет» подумал я и сел перед монитором. «Я хочу показать тебе Исландию…». До 4-х часов утра мы рассматривали в интернете фотографии Landmannalaugar, Lakagígar и других мест. «Слушай, а может, рванем туда?»….. И мы «рванули»… А потом, не в силах дождаться лета, еще и на Новый год, вместе с сыном…

И так, конец июня 2010 года. Мы очень серьезно и тщательно готовились к этому путешествию. Куплен новый объектив, треккинговые складные палки и много чего еще. Нам хотелось получить максимум от путешествия и съемки. Эта поездка должна стать как бы завершающей (в планах на следующий год - Шотландия), очень длинной и насыщенной. Но, мы даже не могли представить, на сколько она будет такой…

Рейкьявик

Скажу честно, я не люблю большие города, как впрочем, и маленькие тоже. Они чрезвычайно утомляют и просто сводят с ума. Шума и суеты, постоянно снующих людей мне хватает в Москве. И две недели заветного отдыха хочется провести в тишине наедине с природой. Но Рейкьявик – это совсем другая история. Наши путешествия по Исландии начинаются и заканчиваются всегда в Рейкьявике. Город как бы встречает и провожает нас. Я обожаю его. Меня тянет пройтись по его милым улицам, зайти в книжный магазин Eymundsson и выпить там чашечку горячего кофе, а за одно полистать местные книги и журналы. Я очень люблю посидеть и послушать орган в главном лютеранском соборе страны Hallgrímskirkja. К моему великому удивлению возле кафедры я обнаружил две православные иконы (Архангелов Гавриила и Михаила). Мне нравится кормить птиц на озере Tjörnin, а вечером непременно отужинать лобстерами в ресторане Humarhúsið и проехаться по набережной. Но Исландия для нас – это не Рейкьявик, вернее не только он. Завтра мы едем в Highland и проведем там пять дней.

Highland – Veiðivötn, Landmannalaugar, Lakagígar…

Довольно быстро и без особых приключений мы добрались до нашего пристанища на ближайшие три дня отеля Leirubakki. Выгрузили багаж, быстро перекусили и двинулись в путь. Наша цель на сегодня – цепь кратерных озер Veiðivötn. От нашего отеля до озер около 100 км. Первые 50 км по зубодробильной гравийной дороге №26, которую в этом сезоне, еще не успели выровнять и укатать грейдерами. Однако, пейзаж довольно привлекательный – поля фиолетовых люпинов, с левой стороны река, а справа вдалеке, прикрытый соседней горой величественно возвышается вулкан Hekla.

До 1800 года люди верили, что в жерле этого вулкана находятся ворота в ад. Об этом писали многие монахи и даже Бенедит в 1120 году в приключениях Святого Брендана (это - то самое произведение, в котором говорится о загадочном острове Сан-Борондон, но сейчас не об этом). Так же, люди верили, что на горе собираются на шабаш ведьмы. Но мы увидели Геклу довольно милой и красивой, а за три ночи, проведенные недалеко от вулкана ни одной ведьмы встречено не было. Но оставим всю эту чертовщину. Выезжаем на 32-ю дорогу и двигаемся далее 20 км по асфальту до Hrauneyjar Highlandcentre и поворачиваем на лево. До цели остается около 30 км дорога в целом нормальная и всего два брода. Первый брод в этом году! Дух захватывает. Далее по обычному сценарию: вышли из машины, посмотрели на воду, почесали «репу», сели в машину, помолились и вперед… Ура!!! Первый брод в этом году пройден!!! Через немного – второй. А вот эта речушка заставила понервничать. «Фарватер» для проезда огорожен прутьями с натянутой на них веревкой (первый раз такое вижу), ширина реки – метров двадцать. Брод в целом, не такой уж и глубокий, но дорога достаточно резко уходит в воду под приличным углом. Главное правило при пересечении рек – обязательно полный привод, ехать медленно, чтобы не поднимать волну, и ни при каких условиях не останавливаться. Въезжаем, на середине реки машину резко повело течением. В голове сразу забегали нехорошие мысли: машина вместе снами весит более 2-х тонн, а нас тащит; «морда» машины довольно глубоко в воде, как бы термоклин не схватить…. Голос Катерины привел в чувство: « - Не останавливайся!!!» Хрен с ним, с этим термоклинном, Газу!!!…

Ф-у-у-у-у-у…. Мы на суше. Через пару километров кемпинг, домики и люди. Парни в забродниках неторопливо делают свое дело – кто рыбу моет, кто потрошит, кто в пластиковые коробки укладывает. В очередной раз ловлю себя на мысли, что нигде так не радуешься встрече с людьми так, как в горах Исландии. Дорога уходит вверх. Ну что поехали?

Поднявшись на гору, мы остановились и в прямом смысле слова обалдели.

Я не могу описать словами насколько открывшийся вид притягивает и завораживает. Veiðivötn – это ряд озер в кратерах старых вулканов. В голове полетели картинки на тему как это все появилось. Миллионы лет назад здесь бушевали вулканы. Земля плавилась от раскаленной лавы. Потом настал ледниковый период и все, до самых вершин сковало ледяным панцирем. Потом началось потепление, и лед сошел. В кратерах вулканов осталась вода и они превратились в озера. Тяжело описать словами всю палитру красок. Коричнево-охристые кратеры поросшие мхом нереальных оттенков желтого и зеленого. Цвет в озерах от темно-синего до бирюзового и изумрудного. И над всем этим нереальное, фактурное, не на что не похожее небо. Без лишних слов мы выбежали из машины и начали устанавливать штативы, накручивать на объективы держатели, доставать градиентные фильтры. И вдруг неожиданное препятствие – мошкара. Их было много, нет очень много, нереально много. Мошки не кусались и не жалили. Они просто самым беспардонным образом лезли везде: в объектив, в глаза, в уши… Кое-как отснявшись, отгоняя паразитов сигаретным дымом, мы двинулись дальше. Цель – проехаться по всем окрестностям и присмотреть точки для съемки. Красота нереальная даже для нас, людей знающих, что здесь в Исландии в любую минуту, за любой горой может открыться вид, от которого рот сам собой открывается.

На мой взгляд, по величию и красоте, Veiðivötn можно сравнить разве что с Landmannalaugar. Везет же местным. Летом, в любое время ты можешь приехать сюда и в прямом смысле уйти от реальности. Хочешь – фотографируй, хочешь – рыбу лови, а хочешь – просто тупо сядь на горе и любуйся всей этой красотой, размышляй о смысле жизни… Здесь есть все для этого. И обустроенный кемпинг с домиками, где можно переночевать, и пресная вода, даже взлетно-посадочная полоса, и самое главное – вся эта красота…

Пока мы колесили, свет неожиданно ушел, и погода начала портиться. Мы не будем расстраиваться из-за этого. Мы будем приезжать сюда еще два раза. А сейчас пора выдвигаться к отелю на ночлег. Завтра будет новый день, новые мета, новые эмоции.

Утром было решено доехать до ближайшей заправки (примерно 50 км в сторону города Хелла), и там купить какое-нибудь удилище. Заодно прокатиться до водопада Seljalandsfoss (еще около 20-ти км), от него рукой подать до вулкана Eyjafjallajökull наделавшего много шума этой весной. Хоть одним глазком глянуть, а то как то неудобно получается – в Исландии были, а его не видели. После этого, ближе к вечеру (когда свет будет «самое то») вновь поедем на Veiðivötn, а отснявшись и нарыбачившись направимся в Landmannalaugar по грунтовке через Fjallabak.

Однако погода не предвещали ничего хорошего. Еще вчера вечером, вернее ночью, все небо заволокло облаками и начал лить дождь. Попросив в отеле кипятка, заварили чай в термос, а заодно пообщались с управляющей. Милая женщина рассказала, что на южном побережье шторм. Но в горах, скорее всего, должно быть спокойно. Воодушевившись надеждой что поснимать в хайленде все же получится мы выдвинулись в путь. На заправке купили спиннинг с катушкой и пару блесен и направились к Seljalandsfoss. Вертер и дождь усилились до такой степени, что ехать выше 70 км/ч было страшновато. Водопад встретил нас грустным зрелищем. Асфальтовое полотно на главной трассе местами разобрано. Видно, что совсем недавно его засыпали гравием. Сильный ветер разносит пепел от извержения Eyjafjallajökull и неприятно лупит им по лицу. Печально, зимой здесь было так мило и уютно, что просто не хотелось уезжать, а сейчас….

Но ничего, нас ждет форель и риолитовые горы. Остановившись на краю поля люпинов, что бы сделать пару снимков, понимаем, что ветер не стихает, а только усиливается. На дороге №32 обнаруживаем, что со стороны запада в нашем направлении движется «стена» ветра непонятного желто-коричневого цвета. В Hrauneyjar Highlandcentre останавливаемся для заправки. Что бы выйти из машины, приходится отжимать дверь двумя руками. Ветер срывает шапку с головы и уносит в неизвестном направлении (…налетели ветры злые…. и сорвали черну шапку…). Появляются сомнения: а стоит ли? Но настоящий путешественник ничего не должен бояться, тем более спиннинг, то уже есть J. По дороге до Veiðivötn успокаиваем себя мыслями, что возможно там как раз с погодой все нормально. Но, не тут-то было. Ветер такой, что штатив сносит. Зато мошкары нет, как впрочем и света. Ну, тогда перекусим и порыбачим!!!

За всю поездку я так и не поймал ни одной рыбы. Местные ловят на «мушку» нахлыстом и взоброд (метрах в 20-ти от берега полоса водорослей). «Рыбаков» со спиннингом, не считая себя, я видел еще дважды. Видимо такие же олухи как и я.

В общем ни фото, ни рыбы. Зато, покидал в удовольствие и снял напряжение.

Ну что, выдвигаемся в Landmannalaugar? Поехали, сегодня здесь точно без вариантов – света не будет. Возвращаемся по грунтовке и сворачиваем на Fjallabak. Снова ветер и снова пепел. Проезжаем километров десять, камни под колесами сменяются песком, ветер продолжает усиливаться, выезжаем из-за очередной горы и…

Настает «пипец». Реальная песчаная буря. Видимость 5-7 метров. Ни туманки, ни дальний свет не помогают. Дорогу не видно вообще, машину на песке постоянно заносит то в одну, то в другую сторону. Скажу честно, мне стало страшно. Катерина открывает окно и пытается сфотографировать на ходу. Тут же весь салон наполняется пеплом. Надеваем заблаговременно приготовленные респираторы. Перед самым отъездом из Москвы, насмотревшись репортажей об извержении, решил взять с собой, но думал, что не пригодятся. Вот в таком режиме едем километров десять. Поворачивать обратно уже поздно. Что там впереди – хрен его знает. И вдруг, откуда ни возьмись – велосипедист. На глазах типа лыжных очков, на лице косынка. Притормаживаем и вопросительно смотрим на него. Может, к нам сядешь? Он отрицательно вертит головой, и показывает что все в порядке, мол, сам справится. Эта встреча вернула нам уверенности. А мне, честно говоря, стало даже немного стыдно, и я снял респиратор. Еще километров пять, и из мрака возникла гора, заехав за которую все неожиданно закончилось.

Еще немного, форсируем последний брод и вот он. Во всей своей красе, великий, могучий, разноцветный Landmannalaugar.

Света конечно нет. Облака не те что надо. Выходим из машины, достаем камеры и ветер тут же покрывает пеплом всю оптику. Жалко фильтры. Как ни крути, а Singh-Ray удовольствие не из дешевых. Да и убить их пескоструем в самом начале путешествия – перспектива не радостная. Ну что едем в отель? Давай, а завтра повторим маршрут.

Навигатор Garmin с милым женским голосом, еще в первую поездку получивший имя – Клавдия, ведет – как на душу ляжет, по этому, надежды на него никакой. Из Landmannalaugar ведут три дороги. Первая – та по которой приехали, но возвращаться по ней мягко говоря желания нет. Вторая – дорога №208 самая красивая, но самая трудная и самая длинная. Через 70 км бродов и горных перевалов она приведет к трассе №1 на южном побережье, а нам туда ну вообще никак не надо. Третья дорога – наша. Самым коротким путем, через Геклу, она должна вывести нас на нашу 26-ю дорогу к отелю. Тогда вперед…

В отель мы вернулись на удивление рано. Даже успели к закрытию ресторана в Hekla Center. Сегодня мы заслужили отдых и ужин: суп из лобстеров и баранину, ну и 100 грамм водки конечно.

Утро следующего дня. Пакуем чемоданы – сегодня мы покидаем Leirubakki и переезжаем в отель Hunkubakkar. На прощанье делаем несколько снимков так полюбившихся нам люпинов. Тем же путем едем на Veiðivötn. Результат тот же: рыбы – ноль, съемки – ноль. Но мы расстраиваться из-за этого не станем точно. Уже то, что мы побывали в этом прекрасном месте и получили заряд его положительной энергии – дорогого стоит. «..Стосковавшись по озерам с голубой водой…», мы обязательно вернемся сюда, в следующий раз, с забродниками и хорошей нахлыстовой снастью. Приедем и останемся на несколько дней…

А сейчас мы поедем в Landmannalaugar, по дороге через Fjallabak, так напугавшей нас вчера. Но сегодня все уже по другому. Погода шепчет и ветра почти нет. Вот мы и на месте. Паркуем машину, одеваем рюкзаки с камерами, пристегиваем штативы, раздвигаем телескопические палки. Вперед на лавовые поля Лугахраун. Погуляв часа три, пройдя около 5 километров, наснимавшись и надышавшись свежим воздухом уставшие, но невероятно счастливые мы вернулись к машине. Так странно, как все-таки мало бывает нужно для счастья…

Время выдвигаться в путь нас ждет самая красивая дорога в Исландии – дорога №208. Я не смогу описать ее словами, у меня их точно не хватит. Не хватит, что бы передать всю красоту, тишину и величие этих мест, чтобы передать эмоции которые испытываешь. Лучше один раз увидеть…..

Уже совсем недалеко от выезда на главную трассу в «обжитом» районе наблюдаем такую картину. Молодой парень с девушкой и мужчина постарше идут по зеленому лугу. Вдруг, тот что постарше, снимает ботинок и швыряет его вверх, потом еще раз и еще… молодежь просто у-ха-ха-тывается со смеху. У нас начинается истерика от увиденного. Это местная национальная забава. Называется – швыряние ботинка в высоту. И действительно, а чем себя еще развлечь в этих «обжитых» местах, после каждодневных хлопот, устав от созерцания этой красоты?

Вот и наше пристанище, но мы продолжим путь и заедем в наш любимый городок Kirkjubaejarklaustur (прошлым летом мы провели тут две ночи на ферме), полюбуемся водопадом Systrafoss и отужинаем в кафе с одноименным названием Systrascaffe.

Мы добрались до Hunkubakkar. Нам достался «финский» домик. Совершенно новый и абсолютно не крашенный. Перила на крыльце еще не успели прикрутить, из мебели только две кровати и стол со стульями. Внутри, совершенно по домашнему, пахнет свежим деревом. Я впервые в жизни спал так сладко и так крепко. Милое замечательное место. Когда я буду строить себе дачу, поставлю вот точно такой же теремок (а может и два…).

Мы выехали рано, в 7:00 утра. Сегодня наш последний день в highland и он будет очень не легким. По плану – Lakagígar, но нам очень-очень хочется еще раз попасть в Landmannalaugar по 208-й дороге. Вопреки ожиданиям, дорога в Laki совершенно не трудная, хотя довольно долгая – особо не разгонешся. До места назначения добрались без особых приключений. Мы решили так: эта поездка будет для нас разведкой. Мы посмотрим что это такое, «пристреляем» точки съемки, да просто получим удовольствие от поездки (сколько можно носиться в поисках нужного места и света?), а уже в следующую поездку вернемся сюда «по взрослому» на закате или рассвете, наперебой торопясь выставить штативы. От центральной площадки на машине поднимаемся на соседнюю гору, видимо это самое высокое место в округе, на которое можно взобраться на автомобиле. На верху только маленький пятачок для разворота, но вид открывается поразительный. Все – как на ладони. Перед нами цепь кратеров, у подножья озеро нереального цвета, справа вдалеке невыносимо манит разноцветный Landmannalaugar, а за спиной, чуть прикрытый главным кратером спускается ледник Vatnajökull. Несмотря на сильный ветер, садиться в машину совершенно нет желания. Хочется покрутить ручки какой-нибудь волшебной установки и изменить свет, немного добавить облаков, чуть усилить ветер…. Такие места называют местом силы… Но, пора и честь знать нас еще ждут кратеры, поля черного пепла, застывшая в причудливых формах лава покрытая мхом нереальных цветов и оттенков и много чего еще….

На обратном пути нам на встречу выезжает, наверное, первый в мире Landrover. Водитель - похоже, его ровесник, а в салоне еще человек семь, и почтенного вида дамы и совсем юные внуки (а может и правнуки). Видно, водитель не особо уверен в своих силах, но продолжает карабкаться по камням на встречу неизведанному. Мы притормаживаем, забираемся как можем на косогор и пропускаем почтенную делегацию. Поравнявшись с нами, Landrover тоже тормозит. Я жадно рассматриваю машину – это даже не рухлядь, это экспонат для музея. Клянусь, я дорого бы заплатил за обладание таким антиквариатом. Старикан (француз), немного стесняясь, но стараясь что бы его неуверенность не заметили спутники, спрашивает про качество дороги. Мы всячески заверяем, что дорога – «good» и они без проблем доедут. Было реально видно, что у него стало гораздо веселее на душе. Я горжусь такими людьми. В столь почтенном возрасте надо найти в себе силы решиться на такую авантюру – вывести всю семью от мала до велика на край земли, показать им места, куда молодые здоровые парни не решаются поехать, провести близких самыми крутыми и отчаянными дорогами, постоянно испытывая ответственность за всю семью. Вот что такое счастливая старость. Дай Бог тебе крепкого здоровья и долгих лет жизни смелый человек.

В прошлом году в национальном парке Skaftafell мы видели одну немецкую фрау лет 65-ти, которая поднималась на ледник РЕАЛЬНО на костылях. Конечно не одна, конечно с группой, но сам факт!!! Люди сильные духом? Как там у Маяковского? «…Гвозди б делать из этих людей: Крепче б не было в мире гвоздей.»

…Мы выезжаем на дорогу №208. Недалеко от начала подъема, останавливаемся на «нашем месте». Это уже традиция. Река весело журчит, бурля маленькими водопадами и порогами. Весь поросший мхом огромный валун или маленький обломок скалы на берегу. Вдалеке гора. Это «наше место». Наше, и ничье более. Мы останавливаемся здесь всегда, чтобы сделать несколько снимков, да и просто посидеть перед трудным подъемом. Странно конечно, такого места у нас нет даже на Родине, а вот здесь, в Исландии, практически на краю земли мы нашли его….

Еще в прошлом году, в наше первое, довольно короткое посещение Landmannalaugar, я «положил глаз» на одну гору - Bláhnúkur (синий пик). Черно-сине-зеленая гора с тропой по хребту на самый верх. Она почему-то бросилась в глаза и запомнилась. Скажу прямо – она не выходила из головы весь год. И когда мне снилась Исландия, эта гора всегда была в этих снах. Увидев ее в первый раз, мне почему-то очень захотелось на нее подняться. Весь год эта мысль так или иначе преследовала меня. Black Diamond были куплены специально для этого подъема. Здоровье в последние годы сильно подводит, вернее его нет совсем, и даже вчерашняя прогулка по Лугахраун для меня – маленький подвиг. Мы запарковались. Усталость давала о себе знать, шутка ли – пять дней бесконечного off-road, 1700 км за рулем. Я одел рюкзак, взял штатив и направился к горе. Подойдя к подножью, я снял непродувайку, вытер пот со лба и….. понял, что я не поднимусь, даже на «чуть-чуть». Я посмотрел на гору, и вдруг она издевательски захохотала:

- «Ну что, турЫст – хрен да кеды. Ты гляди какой он, с палками. Ну что пойдешь???»

Я стиснул зубы:

- «Я все равно поднимусь на тебя» вырвалось вслух, но реально сил уже не было совсем….

И вдруг она (Bláhnúkur) как то по особому ласково посмотрела на меня. Так зрелая пышногрудая женщина смотрит на взрослеющего юнца, гладя рукой по его пшеничным волосам…

- «Ну конечно поднимешься. Куда-ж я денусь. Ты только подрасти сперва. Завяжи с алкоголем, брось курить, и это, сбрось килограмм двадцать. Приезжай через год, я буду ждать…»

…Подойдя к машине я обернулся.

- «Я приеду, ты только дождись…»

Мы двинулись в обратный путь. Я рулю, созерцаю окрестности, а в голове роятся мысли. Почему меня вновь и вновь тянет сюда? Что дает Исландия такого, что приехав домой, сразу хочется вернуться и начинаешь готовиться к следующей поездке? Почему я не могу описать словами все то, что я здесь вижу? Странно, я знаю, за что я люблю окрестности El Paso на острове La Palma, и точно могу описать, свои ощущения по дороге к маяку Orchilla на острове El Hierro, но почему каждый раз у меня не находится слов, чтобы рассказать об Исландии? Что же такого в этой земле? Нереальные пейзажи, которых я никогда, нигде не видел – это понятно. Может все дело в величии этих мест? А может радуги? Так в этом году мы еще ни одной не видели, а эмоций не меньше…

Эмоции! Эмоции, чувства, переживания!!! Вот то главное, что я получаю здесь. Вот то, что я не в состоянии передать словами, что не купишь ни за какие деньги. Но и это еще не все. Исландия абсолютно меняет сознание. Здесь понимаешь настоящую цену дружбы и бесценность любви. Здесь реально осознаешь, что кристальная вода талых ледников дороже всех богатств на свете. Исландия учит довольствоваться малым, ведь что бы стать счастливым нужно совсем немного. В памяти всплывают строки из книги исландского писателя Андри Снайр Магнасона «Dreamland» (Страна мечты - Руководство по самопомощи для испуганной нации):

«…Мы не можем все жить, продавая друг другу акции и ценные бумаги или психоанализируя друг друга…

….Вы, люди, потеряли связь с реальностью. Вам нужно вернуться в реальность!

….Я оглянулся вокруг себя, чтобы понять, вижу ли я реальность, и пришел к выводу, что никто из тех, кого я знаю, не делает ничего реального. ……. Среди них люди, занимающиеся компьютерами, маркетингом, рекламой, языками. Среди них торговцы на бирже, художники, фотографы, студенты, дети и пенсионеры, журналисты, экономисты, летчики, психологи, стюардессы, церковные министры, архитекторы, учителя и бухгалтеры….

…..я решил отказаться от всего, чем “нельзя прожить”.

…..Отрезав все ненужное от общества, я остался со следующим:

· Один 6-тиметровый контейнер/палатка

· проточная вода

· 100 кило рыбы

· 100 кило муки

· 2 овцы

· один спальный мешок

· один лыжный термокостюм

· тишина

Реальность - вот и весь ее размер…»

Странно, для меня это уже третья поездка в Исландию, и каждый раз здесь со мной происходит одно и тоже. Через какое-то время, мне становится невыносимо стыдно за все, что я сделал в этой жизни неправильного (в «человеческом» понимании). Ты начинаешь «ощущать» свое СОЗНАНИЕ отдельно от себя. Оно (сознание) как бы обгоняет тебя и разбивается о бирюзовую чистоту бесчисленных водопадов в миллиарды радужных капель, собирается вновь и продолжает свой полет на встречу ледяному безмолвию.

Древние исландцы верили, что радуга (bifrǫst) – это мост, соединяющий мир людей с небесами. А что если Хеймдалль - страж этого моста на минутку отвернется, и не ты конечно, а твое сознание пройдет по нему?….

Я знаю наверняка, и никто не сможет меня убедить в обратном, что Исландия – это живой организм и по настоящему волшебная страна. И если ты не отступил, если не испугался и пошел до конца, ты получишь сою награду…

Исландия, и все что в ней есть, и все что ее населяет (бескрайние зеленые поля, риолитовые горы, безжизненные лавовые пустыни, величественные ледники, фьорды, тысячи водопадов, радуги, озера и реки с бирюзовой водой, холодное дыхание Арктики, абсолютно нереальное, ни на что не похожее небо, чистейший арктический воздух, от которого кружится голова, полярное солнце, всполыхи северного сияния, нежность мохнатых лошадей, овцы, птицы, морские котики….) с головой окунают тебя в иную реальность (а может она и есть самая настоящая, а тот мир, в котором мы живем – это просто затянувшийся ночной кошмар?). Странно, ведь здесь в «реальный» мир меня возвращает только проклятый телефон, который звонит раз по семь на дню. А что было бы, если бы он не звонил???….

ВСЕ ХОРОШ, а то я так сума сойду…. Надо остановить машину. Время - около часа ночи. Мы останавливаемся возле очередной речки. Здесь обустроенное место для пикника. Стол и две лавочки, а самое главное – есть вода. Со всех сторон нас окружают горы. Разжигаем мангал.

Сегодня на «ужин» - местная маринованная баранина (lamb) под черничным соусом (никогда в жизни я не ел ничего вкуснее), местный безалкогольный malt и тишина. Звенящая тишина? Нет, тишина звенеть не может. Странное ощущение, тишина такая, что ты можешь ее практически видеть. Ну вот вроде подкрепились и «пришли в себя». Собираем все что осталось от пикника в пакет. На противоположном берегу появляется белый GrandVitara. Водитель останавливается перед рекой. Я выхожу и показываю как ему преодолеть брод. Перебравшись на нашу сторону, он и его спутница останавливаются и спрашивают про дорогу и про расстояние. Мы на своем «ломаном английском» рассказываем. И вдруг он на русском спрашивает:

- «Ребят, а вы из России?»….

…Вот так, в час ночи, в самом горячем месте на краю земли, встретить соотечественников….

Ребята хотели переночевать в Landmannalaugar и дальше через центр острова двинуться на север. Мы «отгрузили» им баранины, они нам - вискаря, пожелали друг другу удачи и каждый поехал в свою сторону…

…До выезда на трассу осталось километров десять. Ловлю себя на том, что пейзаж уже не вижу и с трудом концентрируюсь на дороге. Когда мы добрались до нашего «финского домика», на часах было 3:00 ночи. Почти сутки за рулем и 400 км off-road. Двести грамм водки Reyka в два приема, спать.

Утро, грузим вещи в машину, сдаем ключи. Ребята на ресепшене спрашивают понравилось ли нам. Что им ответить? Нам грустно покидать highland. Закончилась самая тяжелая, но и самая интересная часть нашего путешествия. Чувство такое, будто пройден определенный жизненный рубеж.

В жизни у каждого из нас есть особенные люди. Такие люди, о которых, за здравие или за упокой, мы вспоминаем в утренней молитве. Это наши учителя. Учителя, которые не учат. Ты сам смотришь на них и учишься. У меня был старший товарищ, почти в два раза меня старше. Ему тогда было сорок пять. И вот однажды сидим мы с ним, и он говорит: - « Ты знаешь, мне 45. Кто-то считает, что в этом возрасте все в жизни заканчивается - карьера, увлечения… А я так скажу. Все самое интересное в жизни только начинается…»

Исландия не закончилась для нас в хайленде. Мы просто перелестнули очередную страницу книги и впереди нас ждет еще много интересного.

Skaftafell, Fjallsárlón, Jökulsárlón, Höfn

Выезжаем из Hunkubakkar. Наша цель на ближайшие два дня национальный парк Skaftafell и ледниковая лагуна Jökulsárlón, а остановимся мы в милом портовом городке под названием Höfn. Надо сказать, что и Skaftafell и Jökulsárlón – это языки одного и того же ледника Vatnajökull, самого крупного ледника Исландии, да и Европы тоже. Лежит как понятно (ну ледник все же, не тает) на высокогорье. Площадь более 8000 квадратных километров, максимальная толщина льда – аж 1000 метров. И вся эта махина давит своим весов сама на себя, да так, что языками к побережью спускается. Это потрясающее место. Одновременно милое, красивое и величественное. По дороге заезжаем в Kirkjubaejarklaustur. Надо заправить и помыть машину. После долгих приключений в горах как снаружи, так и внутри автомобиль покрыт слоем пыли нереального размера. На всех заправках в Исландии есть мойки. Мойка – это заасфальтированная площадка на две-три машины, водопроводная труба, от нее кран, от крана резиновый шланг, переходящий в щетку на длинной ручке. Как говорится «Welcome». Отдраив машину до блеска в четыре руки заезжаем в магазин, чтобы затариться продуктами. Рядом «постурин» - почта, но она опять закрыта – сегодня выходной. Мы третий раз в Исландии, и никак не можем попасть на почту. Не знаю почему, но мне охота ее посетить. И еще, я заметил за собой, что стал проявлять интерес к музеям и архитектуре. Видимо старею J.

Выезжаем из Kirkjubaejarklaustur и двигаемся по направлению к заданной цели. Начинает накрапывать дождик, еще бы машину то помыли… Из динамиков звучит «Riceboy Sleeps», Исландия мелким дождиком плачет в лобовое стекло. Эта музыка так к месту и так гармонична. В общем, когда мы добрались до Skaftafell, был настоящий ливень, видимость метров двадцать и сильнейший ветер. Но нас это уже не удивляет, как впрочем, и не расстраивает. Удивительно, в прошлом году Исландия встретила нас чистым небом и солнечной погодой, а сейчас показывает свой суровый нрав. Но, такой Исландию то же надо увидеть, ведь когда все время хорошо – это не интересно. Плюс, путешествие становится настоящим, а то у нас все поездки проходят через объектив фотокамеры. Ну, в общем, из любой погоды для себя можно найти выгоду, если позитивно настроиться.

Фотографировать не стали, а вот в хорошую погоду это место выглядит так…

Двигаемся дальше. Останавливается на съемку у озера Fjallsárlón. Интересное место, интересный свет, интересные люди. По берегу ходят монахини. Сестры в белых одеждах, с серьезными лицами, молятся. Не будем им мешать.

Вообще народ в Исландии собирается специфичный и колоритный. Не просто люди, каждый – персонаж, такие типчики бывают.

Через несколько километров – центр паломничества многих туристов и путешественников. Визитная карточка Исландии – ледниковая лагуна Jökulsárlón. Под ледником действующий вулкан. Он подтапливает язык ледника, превращая его в озеро-реку. Огромные глыбы льда с треском откалываются и как айсберги их выносит в открытый океан, а потом утомленные волнами они вновь возвращаются на берег маленькими кусочками прозрачных бриллиантов и заканчивают свое тысячелетнее существование под лучами северного солнца…

Зрелище – неповторимое и неописуемое, особенно на закате.

Здесь же на правах хозяев плавают стаи птиц, и морские котики гоняют мелкую рыбу. Место, поражающее своим величием и многообразием. На одном обозримом пространстве собрано все: печальные в своей красоте горы, ледник, спускающийся к побережью словно борода седовласого старца, котики, птицы, океан…

Отснявшись едем в Höfn. Вернемся сюда еще раз к закату. До города примерно 80 км. Вот и он уютный портовый городок так полюбившийся нам. Город празднично украшен оранжевыми флажками – сегодня праздник «День лобстера». Въезжаем и сразу шок. На улице плюс девять градусов по Цельсию. На нас флисы, непродувайки и т.д. А на открытой водной горке в одних трусиках купаются детишки…

Быстро разгружаем чемоданы в отель, выбегаем и прыгаем в машину. У нас есть еще одна традиция. Каждый раз приезжая в этот город, мы обязательно посещаем ресторан Humarhöfnin. Дело в том, что Höfn – рыболовецкий город, но больше всего (ну, по крайней мере, для нас) он славен северными лобстерами. Изъездив всю Исландию вдоль и поперек, берем на себя смелость утверждать, что самые вкусные лобстеры именно в городе Höfn и именно в ресторане Humarhöfnin.

С нашим графиком ночевать в отель мы обычно приезжаем не ранее 2-х часов ночи, и естественно «пролетаем» с ресторанами, кафе и иным общепитом как фанера. Питаться в лучшем случае приходится на заправках (если получается, ночью и они не работают) или бутербродами. По этому возможность отобедать в нашем замечательном заведении рассматриваем как подарок судьбы. Ура, даже столики свободные есть. Милая женщина приняла у нас заказ: на первое суп-пюре с кусочками лобстеров, на второе основное блюдо, где лобстеры в разных вариациях, и десерт – домашнее крем-брюле с семенами ванили под сахарной корочкой. Да, и капучино прямо сейчас. Слегка опешив, дама уточнила, точно ли мы хотим кофе до основных блюд.

- Ну да, принесите пожалуйста прямо сейчас. По этому поводу за барной стойкой собрался консилиум из трех человек, никто в происходящее мягко говоря не верил. Быть такого не может. Фрау принесла кофе и вопросительно посмотрела на нас не решаясь поставить его на стол.

- Все верно мадам, спасибо за оперативность. Мы начинаем пить кофе. За стойкой дружный хохот. Нам тоже весело от того, что им смешно. А че такого, мы всегда перед едой кофе пьем, так мы еще и после десерта его закажем. В общем, все «угарают».

Фрау приносит суп, и снова недоверчиво смотрит: - «Точно есть будете?»

Берем ложки и приступаем… Ну, тут просто полное веселье. Посмотреть на странную пару, которая капучино перед основными блюдами употребляет, вышел даже шеф-повар. Персонал просто ухахатывается от смеха, мы тоже ржем над ними. Им вроде как не особо удобно над посетителями смеяться, и вид у них извиняющийся. Ну а нам тоже по приколу. А над кем им тут еще ржать, как не над туристами? Мы тоже юмор понимаем…

Принесли основное блюдо. И фрау решила поставить финальный аккорд – принесла инструкцию по разделке лобстеров и слюнявчики на шею.

Мы просто в покат. – Давай мать привязывай.

Тут приехал автобус с французами. Ничего не могу сказать про нацию, особо не знаком, но более беспардонных хамов в жизни не встречал. Садятся за соседний столик. Одна тетка поворачивается, и самым беспардонным образом пялится в наши тарелки чуть ли не носом. – Слышь, тебе может бинокль дать? Нам и дико все это и смешно одновременно. Начинаем ржать. Ребята за стойкой – то же в покат.

В общем и покушали и повеселились от души. Вот так мы отметили «День лобстера» в городе Höfn.

Дело к вечеру. Пора выдвигаться к ледниковой лагуне Jökulsárlón. Нас ждет потрясающий свет…

Утро следующего дня. На завтраке такая картина. Преклонного возраста мадам из страны где едят лягушек носится как угарелая по столовой с криками: - «Конфитюр! Где же конфитюр? Куда он делся?» Вспомнив вчерашний инцидент в Humarhöfnin нам становится по особому весело. И слово «конфитюр», привязывается до конца поездки.

Как увидим небольшой автобус с прицепом, все – это «конфитюр» повезли.

Все путешествуют по разному. Кто на машине, кто автостопом, а европейские пенсионеры предпочитают на экскурсионных автобусах. Группа человек двадцать, небольшой автобус, и прицеп с багажом.

Мы привыкли, что в нашей стране человек выходя на пенсию начинает резко сокращать свои расходы, причем до такой степени, что посуду пустую на улицах собирает. А за границей, выйдя на пенсию, люди могут позволить себе путешествовать. Первый отель на Тенерифе в котором я оказался вообще показался мне немецким домом престарелых.

Ну что, выдвигаемся. Первая остановка Jökulsárlón.

Отснялись, следом Fjallsárlón. Погода все еще не «климатит». Ну что тогда поедем в Skaftafell, может там дождя нет? Дружный хохот. Все равно поехали. Даже если погода там «не айс», просто тусанемся на заправке. Дело в том, что в Исландии, города (даже небольшие хутора) расположены друг от друга на довольно приличном расстоянии (100-200 км минимум). И люди в основном встречаются друг с другом на заправках. АЗС в Исландии – это своеобразная party zone. Здесь люди встречаются, обмениваются новостями, болтают и пр. Ну а мы уже почти местные, так что вперед на заправку в Skaftafell, до нее километров пятьдесят не больше. Потусим, пообщаемся с народом, соберем последние сплетни.

К закату возвращаемся на Jökulsárlón.

Вообще, летом в Исландии, лучшее время для съемки – это ночь. В первую поездку,  в ледниковой лагуне ночью, мы поймали такой свет, что не передать словами.

Вот и в эту ночь Исландия подарила нам 15 минут неописуемого светового представления в театре теней….

Mývatn, Dettifoss…

Утро. Выдвигаемся из Höfn на север. Следующим нашим пристанищем станет озеро Mývatn (комариное озеро). До него около четырехсот километров. Но мы уже почти местные и знаем как можно срезать километров шестьдесят. По этому часть пути проедем по горам. Да и, честно говоря, от ровной дороги уже подташнивает. Хочется хоть немного off-road. Хочется – получите. На горной дороге попадаем в плотную облачность. Видимость – метров 5, не больше. Машина на мокрой грунтовке поменяла синий цвет на коричневый. Доехав до города Egilsstaðir, делаем остановку (мы останавливались здесь на ночевку в первую поездку). «Затаримся» продуктами, зайдем в уже известный нам сувенирный магазинчик к неторопливому дядечке, выпьем вкуснейшего кофе. Про кофе в Исландии можно написать отдельный рассказ. Вкуснее кофе чем в этой ледяной стране, я не пил больше нигде. Да оно и понятно – на стене кафе прибиты самые обыкновенные «картофельные» мешки, в которых привезли зерна этого ароматного продукта. На мешках штемпели краской гласят – Бразилия, прямые поставки. Вот и ответ на все вопросы, почему кофе такой вкусный. Признаться честно, я не большой гурман, но очень люблю отведать «местных» блюд. На канарах – осьминоги «по галийски», картошечка «папас арругадас», местные соусы «мохо», и естественно приготовленные по местным рецептам морепродукты. В Исландии – баранина под черничным соусом, северные лобстеры, местный йогурт и десерты. Из каждой поездки мы обязательно привозим книги с рецептами. Понятно конечно, что в Москве свежих продуктов и ингредиентов к этим рецептам не найти, но все же. В прошлую поездку в Egilsstaðir, с нами произошел забавный случай на эту тему. Картина такая. Приходим в ресторан, начинаем изучать меню. Нас заинтересовало одно блюдо, но понять что это такое не можем. Подходит девушка принять заказ. Показываем на меню и спрашиваем что это. Девушка задумывается и отвечает на английском: - «White animal». Мы понять ее не можем и смотрим вопросительно. Она пожимает плечами и повторяет – «White animal, ну чего типа не знаете?». Что за белое животное мы понять не в состоянии. Девушка задумывается и произносит «Animal of Santa Claus!». Всеобщий смех!!! Вот так впервые в жизни мы попробовали оленя.

Однако, мы что-то «залипли», двигаемся дальше. По пути остановимся, зажарим барашка и поедем к водопаду Dettifoss. От трассы до него километров 30 по грунтовке. Писать о нем подробно смысла большого нет. Скажем так водопад очень красивый и побывать там стоит.

Выезжаем в сторону Mývatn. На дороге стоят парень и две девушки, голосуют. Они стояли еще когда мы только подъехали к водлпаду, а прошел уже час. Вообще в путешествии стараемся попутчиков особо не брать. Чужая страна, чужие люди, мало ли что. Но этих ребят стало жалко и мы решили остановиться. Узнав, что мы едем на Mývatn, ребята попросили их подвезти. Ну а нам вовсе не жалко, место в машине есть. Как говорится, делай добро и бросай его в воду, оно не пропадет… До места назначения около 70-и километров. Разговорились, наше трио оказались студентами из Швеции. Путешествуют автостопом. Узнав откуда мы, самая говорливая девчушка вдруг выдает. Что она была в Москве и ей очень понравилась Красная площадь и особенно Московский метрополитен и в частности его центральные станции (комплимент Д.В. Гаеву). Что она была в Улан-Удэ!!! и наша тундра очень похожа на Исландию. А еще она была на озере Байкал и ей очень нравится транссибирская железная дорога. И она очень хочет побывать на Камчатке. – «А вам нравится Байкал, вы там были? Нет??? А почему?». Я аж остановился. Ну как объяснить ей, что по удобству «добирания», сервису (в смысле проката машин) и цене, нам проще и дешевле слетать в Исландию, чем на Байкал!!!???

Приехали в город Reykjahlíð. Высаживаем ребят на кемпинге. Сами устраиваемся в отеле с одноименным названием (мы останавливались здесь в прошлом году и он нам очень нравится). Суп из баранины быстро восстановил силы. На часах уже 23:00, пора на съемку, нас ждет озеро. Почему Mývatn называют комариным озером мне не понятно до сих пор. Ни в первую, ни во вторую поездку, ни одного комара встречено не было. Зато здесь изобилие различных птиц. Вообще я влюблен в это место. Окрестности озера обладают особой, нежной притягательностью. Я верю, что когда я оставлю этот бренный свет, и если конечно мне простятся все мои прегрешения, я буду сидеть с удочкой в руках на берегу этого озера, размышляя о смысле бытия и считать прилетающих лебедей.

Это место, впрочем, как и вся северная Исландия, очаровательна своей грустной красотой. Здесь как то по особому цепляет….

На Mývatn стоит остановиться на несколько дней, здесь есть много чего посмотреть, и куда съездить. Это и вышеупомянутый водопад Dettifoss, и кальдера вулкана Krafla с геотермальной электростанцией, и Námaskard с дымящими и кипящими серой фумаролами, и знаменитый вулкан Askja с одноименным озером Öskjuvatn, до которых пока доберешься с ума сойдешь, да много чего еще. Но, к сожалению завтра мы уже уезжаем. И по этому надо двигаться вперед.

«Брошенное в воду добро», как и обещала старинная армянская мудрость, не пропало. В подтверждение моего глубокого убеждения что эта земля – живой, разумный организм, обладающий душой и сердцем. За героизм и отвагу, за проявленное мужество, за помощь ближним. Впервые за много дней нашего нелегкого путешествия, Исландия подарила нам ТАКОЕ небо и ТАКИЕ краски… Да что там говорить, сами смотрите…

Akureyri, Eyjafjörður, Goðafoss

Утро. Грузим багаж. От вчерашнего заката не осталось и следа. Мелкий дождь и ветер. Мы направляемся в небольшой портовый городок Húsavík, примерно в 100 км от Reykjahlíð. Мы просто прокатимся по этому милому городку, так полюбившемуся нам еще в первую поездку. И заглянем в один маленький магазинчик. Там продают изделия местного промысла – маленькие камни, искусно раскрашенные вручную местными мастерами под баранов, домики и местных жителей. А от туда направимся к месту нашей сегодняшней дислокации – северной столице Исландии или Höfuðstaður Norðurlands городу Akureyri.

С точки зрения съемки нас интересуют две точки: водопад Goðafoss и непосредственно сам фьорд Eyjafjörður. Но снимать мы это чудо будем конечно же ночью, а сейчас нам необходимо выполнить «невыполнимое» задание. Ребенок отпустил нас в путешествие с одним условием – непременно привезти кучу игрушек, а мы знаем в Akureyri одно место, где все это можно приобрести… На кассе молодой продавец понимающе покачал головой, глядя на три необъемных размеров пакета и сделал вывод, что видимо ребенок действительно хорошо себя ведет и слушается родителей J… Надо отметить, что отношение Исландцев к детям очень бросается в глаза. Редко где встретишь таких внимательных и заботливых родителей. А картина заботливого исландского отца, гуляющего или делающего покупки со своим ребенком, приводит в полное умиление. До вечера еще есть время, мы потаращимся на сувениры, выпьем кофейку в замечательном ресторанчике синего цвета с красными башенками на улице Hafnarstræti и полюбуемся главной церковью - Ледяным собором Akureyrarkirkja. Вдруг, неожиданная встреча – наши знакомые ребята с 208-й дороги в Landmannalaugar. Обменялись впечатлениями, поболтали, пожелали друг другу удачи и разошлись. Да, гора с горой не сходятся, а человек с человеком…

Вечер, едем на Goðafoss, он примерно в 50-ти км от Akureyri. Водопад получил свое название из-за того, что при крещении Исландии в него бросили последние статуэтки языческих идолов….

Последним на сегодняшний день местом съемки будет фьорд Eyjafjörður. Прокатимся по нему и поищем удачные точки. В прошлом году это место подарило нам незабываемые эмоции….

Завтра трудный день - очень длинный перегон на западные фьорды. Начинается дождь. Помоем машину на ближайшей заправке и спать…

Flykalundur, Dynjandifoss, Patreksfjordur, Látrabjarg

Ура, мы едем на западные фьорды (West Fjords)! Вернее не на сами фьорды, а на мыс Látrabjarg посмотреть и поснимать забавных птиц – атлантических тупиков или пафинов. Мы уже третий раз в Исландии, а «главную достопримечательность» так и не видели. План такой: первый день отводим полностью на перегон, а второй и третий на мыс Látrabjarg и водопад Dynjandifoss. Поколесить по самим West Fjords не удастся, просто не хватит времени, но мы сможем «одним глазком» взглянуть на них и хоть немного понять что это такое…

От Akureyri до отеля Flykalundur – 560 км мы преодолели за 8 часов с тремя двадцатиминутными остановками. Не могу сказать что дорога тяжелая, но утомила она просто до невозможности. Вернее даже не так, дорога просто убила. Последние километры, нервы сдают. Но вот наконец то и наш отель. Добравшись до отеля выгружаемся. Суп и баранина быстро возвращают силы. Всего лишь 8 вечера и сидеть в номере совершенно не хочется. Ну что поехали?

West Fjords – что это такое? Мы много и часто слышали о них, но какие они на самом деле? В одном из рекламных проспектов было написано «West Fjords - Another Iceland». И это действительно так. Западные фьорды абсолютно не похожи ни на одно место в Исландии. Это прежде всего побережье, но какое то другое, совершенно не похожее на восточные фьорды. Белые песчаные пляжи и красивые древние горы. И совершенно иные ощущения и чувства… Словно невидимой дымкой, они окутаны мистической таинственностью и насквозь пропитаны тишиной и молчанием. Нежный прибрежный пейзаж дополняется некой нависшей угрюмостью. Возникает ощущение, что на тебя постоянно кто-то смотрит, а ты его не видишь. Вернувшись из хайленда в «цивилизацию» последние 4 дня мы провели в довольно «крупных» по исландским меркам городах: Höfn, Egilsstaðir, Reykjahlíð, Húsavík, Akureyri и честно говоря, немного устали от шума и суеты этих «мегаполисов». А тут такое… Чувство абсолютной свободы и чего-то впереди, большого и неизведанного.

От отеля до Látrabjarg около 100 км. Первые 50 по асфальту, оставшаяся часть пути по дороге F-класса. Преодолев головокружительные спуски и подъемы, сворачиваем на грунтовку. Навигатор Клавдия, устав от наших бесконечных путешествий, начинает вести нас «окольными» путями. Но устала не только она. Мы то же уже на пределе физических и психических возможностей. Из динамиков - Jónsi новый альбом «Go Do» - «Давай, ты сможешь…» Мы сможем… На часах 22:00 вечера. Притормаживаем перед встречной машиной. Спрашиваем дорогу. Седовласый мужчина показывает путь и предупреждает, что ехать до мыса не менее часа. Спасибо уважаемый, нас этим не напугаешь. По дороге встречаем ферму местного жителя. На территории насчитали порядка 15-ти тракторов!!!, но судя по внешнему виду, ни один из них не на ходу. Исландцы охвачены манией собирания. Ни одна даже старая вещь не выбрасывается. Все аккуратно складывается и хранится «до лучших времен», или продается на барахолках. Здесь, за вполне приемлемую цену, можно встретить даже почтовые марки начала прошлого века, аккуратно срезанные с конвертов. Любую рухлядь они могут приспособить к делу или, в крайнем случае, сделать из нее музей. Вспоминается памятник «первому паровозу» в порту Рейкьявика, при этом в стране не то что железной дороги, даже трамваев нет. Едем дальше и вдруг такая картина. Железный ангар, деревянный корабль викингов, кузова старых автобусов, половина фюзеляжа американского самолета, и надпись – «музей». У нас даже не истерика…. Удивительная страна. Здесь, потерять связь с реальностью – ничего не стоит. Взлетно-посадочная полоса на песчаном пляже, странного вида строение и табличка говорят о том, что это и есть местный аэропорт – наверное единственное средство общения с внешним миром зимой, когда все дороги закрыты.

Интересная дорога, удивительные места, странные чувства и эмоции. Вот мы и на месте, паркуемся, одеваем рюкзаки с фототехникой, достаем штативы.

Látrabjarg – самая западная точка Исландии. Красивое место, но оно таит в себе множество опасностей. Мы знаем, что весной, здесь погиб немецкий турист. Кусок скалы обвалился и ушел в воду. Перед подъемом даем друг другу обещание не рисковать и вести себя «разумно».

В основном мы снимаем пейзажи, а вот животных впервые. Это оказалось очень увлекательным занятием. Какие же они все-таки забавные…

Увлеченные съемкой мы даже не заметили как летит время. Уже полночь. Пора выдвигаться на ночлег.

Утро. Надо заправить машину до полного бака. Возле колонки испанская семья (мама, папа и двое взрослых сыновей) не могут разобраться с автоматической системой заправки. Мы то же с ней не сразу разобрались в первый раз.

- «Presionen “Pump” el número unо señor”

- «¡Gracias! ¿Habláis español?»

- «Sí, poco, poco»

Мы рассказываем как трои года путешествовали по Канарским островам, как нам нравится красавица La Palma, и о том как наши сердца остались навсегда на El Hierro, о том, что изучаем испанский язык всего один год….

- «Estudiáis un año, pero habláis muy bien…»

Самооценка растет на глазах! Пожелав друг другу удачи, разъезжаемся. Они – в сторону Ísafjörður, мы к водопаду Dynjandifoss. Красивый ли он? Смотрите сами…

Сюда стоит приехать ближе к вечеру, когда не будет толпы туристов и автобусов с «конфитюром». Когда будем только мы, океан и водопад, и кто то еще, тот кто постоянно смотрит на нас, но которого мы так и не увидим…

Ехать на Látrabjarg сейчас нет абсолютно ни какого смысла, по этому, мы поедем в Patreksfjordur. Чего-нибудь перекусим и посмотрим как живут местные.

Милый маленький городок. В нем наверное всего две улицы (максимум три) и порт. Взрослые устроили какое-то представление для детей на главной площади. Еще раз отметим с какой трепетностью здесь относятся к подрастающему поколению. Но признаюсь честно не то что детей, здесь жалко даже взрослых. Я на минутку представил этот город зимой. В голове возник сухой итог: одна зимовка в этом городе, и ты клиент «Кащенко» без всяких сомнений. Тут же в голове пронеслась другая картина – житель Patreksfjordur летом в Москве, метро в час-пик, площадь трех вокзалов….. Какие зарисовки возникнут в его голове???!!!…

Пора ехать на Látrabjarg. Стоп, «постурин»!!! (почта), и он открыт. Заходим. В юности и я, и Катерина собирали почтовые марки, но их нигде не видно. К моему стыду, из головы вылетело как они произносятся на английском.

- «Have are you «маркс»?»

- «Чего

Я не нашел ничего лучше:

в воздухе, руками рисую конверт – «letter», слюнявлю языком воображаемую марку и клею на воображаемый конверт.

- «Stamps?” Она еле сдерживается от смеха….

Да, да stamps

- «Для Европы?» интересуется дама с улыбкой на лице.

- «Нет, для моей коллекции…»

И тут, о чудо, я не верю своим глазам, она достает альбомы с годовыми выпусками марок… Красивее я никогда не видел… Не знаю, представляют ли они ценность с филателистической точки зрения, скорее всего – нет. Но для меня – это самое «дорогое» приобретение. Я никогда не рассматриваю вещи, привезенные из путешествий по принципу «а сколько это стоит?». Подсвечник в виде маяка Orchilla с острова El Hierro, брелки и CD с фольклором с острова La Palma, деревянные ложки с острова La Gomera, керамические плитки с острова Tenerife, инстркция по разделки лобстеров из Humarhöfnin, шкура барана из городка Vik на южном побережье, камни из Landmannalaugar и Jökulsárlón, лежащие на дне аквариума – для меня бесценные реликвии, возвращающие меня всегда, когда я к ним прикасаюсь, в самые приятные воспоминания. Получив удовольствие, нет настоящую радость (как же все таки мало нужно что бы стать счастливым), едем снова к пафинам на Látrabjarg …

…Время, что бы проехать все западные фьорды за один день у нас не хватит, а третьей поездки в Látrabjarg я не вынесу. Мы обязательно вернемся на West Fjords в наше следующее путешествие. Дня на три. Проедем по всем фьордам, узнаем все их тайны, и обязательно увидим того кто все это время смотрел на нас… Утром решено ехать на полуостров Snæfellsnes…

Snæfellsnes

Утром грузим машину на паром, он заменит нам многочасовое и многокилометровое турне. Через три часа мы в Stykkishólmur.

Говорят, что Snæfellsnes – это Исландия в миниатюре, и это истинная правда. На одном маленьком полуострове (наверно около 200-т км) собрано все самое замечательное что есть в Исландии. Шапка ледника Snæfellsjökull лежащая на вулкане Снайфедльс, воспетом Жюль Верном в произведении «Путешествие к центру земли», пляжи с желтым песком западных фьордов, луга с зеленой травой южной Исландии, риолитовые великаны центрального нагорья, радуги и водопады, быстрые и своенравные речушки, чистые озера, полные форели, лютеранские церкви «деревенской» и «космической» архитектуры, птицы, лошади, овцы, НЕБО!!!

За плечами еже более 5.000 километров по дорогам Исландии. Силы покидают…

Мы остановимся в отеле Búðir. Это замечательное место. Я сравнил бы его только с отелем Ranga. Номера хранят в себе домашний уют и печать времен начала прошлого века, а еще книги того же периода. В библиотеке подборка журналов “National geographic” с 1960 года. Búðir - место, где два усталых странника измученных и вымотанных многодневным изнуряющим приключением могут найти покой, немного отдохнуть и прийти в себя с трудом осознавая что путешествие в волшебную страну подходит к концу…

…Мы прощались с Рейкьявиком. Круг почета по Дымной бухте: Sun Voyager (железный корабль викингов, прозванный нами «раскривушка») на набережной, Hallgrímskirkja, озеро Tjörnin, маяк Grótta… Город прощался с нами. Мелким дождем, он как бы говорил, что наше время истекло….

Вместо эпилога

Эта поездка должна была стать как бы завершающей, очень длинной и насыщенной. Но, мы даже не представляли, на сколько…

Куда мы поедем в следующем году? А вы как думаете???….

А Шотландия?

Шотландия еще немного подождет….

Флисы и «непродувайки» постираны и весят на вешалках. Трекинговые ботинки почищены, обработаны и заботливо (по Исландски) уложены в коробки. Когда я убирал последнюю пару, они странно посмотрели на меня. Так пес только что вернувшийся с хозяином с прогулки, и немного не догулявший, на «низком старте» виляет хвостом и смотрит в глаза, как бы говоря: - «Ну давай, мы быстро. Только туда и обратно…»

P.S.

Благодарности

Большое спасибо нашим родителям. Мы их очень любим.

Спасибо Никитосу - нашему сыну, за то что отпустил одних (с ребенком данное путешествие было бы невозможным).

Спасибо компании “AS.SAS Luxury Travel Services” за помощь в организации поездки.

Спасибо компанииям «Air Berlin» и «Geysir Car Rental» за вменяемые цены и достойный сервис.

И большое спасибо всем добрым людям…

Отдельная благодарность разработчикам, инженерам, сборщикам и конечно руководству компании «Mitsubishi Motors» за прекраснейший внедорожник «Montero» на котором хоть в горы, хоть в реки, хоть в песчаные бури….

by Chumazy 2010