… Мы стояли на вершине Roque de los Muchachos и с жадностью впитывали невероятную красоту этих мест. Мягкая перина облаков полностью покрывала остров. Они проплывали мимо нас, мы ловили их руками и вдыхали свежий влажный воздух La Palma. Конус Тейде парил в невесомости, чуть в стороне виднелась Гомера. Мы заворожено вглядывались вдаль. На мгновение, густая пелена облаков растворилась и раскрыла нашему взору очертание маленького острова, которое спустя секунду вновь исчезло в белой пене. Молодой испанец, стоявший рядом, воскликнул: «El Hierro - El fin del Mundo!» . И уже вместе с ним мы настойчиво пытались разглядеть в этой огромной массе пушистых облаков самый маленький (из семи крупных), самый загадочный и таинственный островок Канарского архипелага - маленький «кусочек» земли, затерявшийся в безграничных водах Атлантического океана. И, именно в этот момент, нам нестерпимо захотелось приблизиться к этой загадке, побывать в месте, которое еще 500 лет назад (приблизительно) считалось «Концом Света».

…Самолет стал снижаться. Золотистая дымка тонкой вуалью покрывала уже виднеющийся в иллюминаторе остров. Теплые лучи заходящего солнца резвились на водной глади океана, озаряя его миллионами огоньков. До нашей встречи с El Hierro оставалось несколько мгновений, а позади, был год мучительных ожиданий, поиска информации и заочной влюбленности в это место.

Теплый океанский бриз первым поприветствовал нас на Йеровской земле. Огромные вулканические склоны все еще скрывали от посторонних глаз остров, сохраняя вокруг него ореол таинственности.

В здании аэропорта мы быстро получили ключи от машины и, взяв багаж, неспешно побрели к автостоянке. Прилетевшие этим же рейсом местные жители быстро разъехались по домам и мы, вдруг, оказались в невероятной тишине, которую нарушал лишь шум прибоя. Это необыкновенное чувство спокойствия, умиротворения и единения с природой будет сопровождать на протяжении всех 9 дней нашего пребывания на острове. И это, наряду с головокружительными пейзажами и дружелюбностью местных жителей, главное, что может подарить самый отдаленный остров Канарского архипелага своему гостю.

Шоссе вело вдоль «рваных» склонов, через небольшие деревеньки и одинокие домики, раскиданные среди лавовых полей. Череда туннелей … и мы выехали на финишную прямую. Вот она, знаменитая «икона» острова - Roque de la Bonanza,

значит, совсем скоро будет Парадор-отель - место нашего пристанища на острове, радушно приютившее нас на 4 дня.

На самом краю берега, под отвесами высоких скал Las Playas-а, полумесяцем расположившегося на юго-востоке острова, одиноко стоит миниатюрный отель, принадлежащий сети национальных гостиниц Испании.

Внушительные деревянные двери с массивными амбарными замками всегда открыты. Отель ожидает своих постояльцев.

Уставшие от длительных перелетов и многочисленных пересадок, с трудом выгрузив свой багаж и рюкзаки с фототехникой, мы «доползли» до ресепшн и с облегчением «бросили» свои документы на столик.

«Привет! Как дела!» - прозвучало из-за стойки. Обескуражено мы посмотрели друг на друга, а уже потом на смуглого молодого человека, радостно нам улыбающегося.

« Soy de Cuba!» - сказал парень и пояснил, что на Родине немного изучал русский язык.

Поприветствовав своего собеседника, как-то автоматически, видимо дало о себе знать наше пионерско-коммунистическое детство, из уст «выскочило»: «Вива Фидель!». Лишь спустя мгновение мы подумали, а что же тогда он здесь делает. И вновь, неловко переглянувшись, посмотрели на молодого человека, который продолжал улыбаться. Вспомнив Че Гивару и российско-кубинскую дружбу, в сопровождении нового знакомого мы побрели в свой номер на втором этаже, который оказался по-домашнему уютным. Сразу же раздвинули деревянные ставни, и вышли на балкон. Кромка берега располагалась так близко, что можно было ощущать приближение каждой волны, с шумом накатывающей на берег. От усталости не осталось и следа. Немного отдохнув и разобрав вещи, мы решили прогуляться по окрестностям. Последний луч солнца скрылся за скалами и все побережье Las Playas застыло в вечерних сумерках.

Поужинав в романтичной атмосфере ресторана, мы вновь вышли на улицу. На побережье опустилась ночь. Множество фонариков освещало территорию отеля, из ресторана доносились приятные звуки музыки. Мы молча сидели на деревянных качелях и все еще не могли поверить в реальность происходящего.

Огромная луна рисовала на воде серебряную дорожку … Боже мой! Сколько впечатлений принесли первые часы пребывания на острове! Это просто невероятно!

…

… Было еще темно, но спать уже не хотелось. Мы вышли на балкон и стали терпеливо ждать рассвет. На улице стрекотали сверчки, ветер гулял по пустынному побережью. Светало. Солнце еще не показалось на горизонте, а небо уже «примеряло» багряные наряды.

Одно мгновение, и огромный огненный шар вынырнул из глубины океана. Тот час, на окраине Las Playas, словно в театре теней, возник силуэт Тенерифе.

Это волшебство длилось всего несколько минут, пока очертание острова не растворилось в рассветной дымке.

Солнечный диск стремительно поднимался все выше и выше. Задорные лучи, пробежавшись по воде, начали свое восхождение вдоль крутых склонов Las Playas.

Родился новый день. День, когда мы начали открывать для себя благословенный остров.

Дорога ровной стрелой уводила все дальше от Парадора к одностороннему туннелю, соединяющему местечко Las Playas с «цивилизованной» частью острова. Уже знакомые деревеньки Baranqueras и Timijiraque, порт острова La Estaca и вот мы уже в столице El Hierro - Valverde, уютно расположившейся между потухшими вулканами, на высоте около 600 м. над уровнем моря.

Кстати, Valverde - единственная столица Канарских островов, расположенная не на побережье.

Раннее субботнее утро. В городе пустынно и безлюдно. И лишь сильный ветер хозяйничает на узких улочках. Огромные облака стремительно проносятся над головой. Маленькие домики с красными черепичными крышами то погружаются в тень, то вновь освещаются лучами солнца, прорвавшимися сквозь завесу облаков. На улице свежо и зябко.

Складывалось ощущение, что это «город мертвых», опустошенный нашествием пиратов. И лишь работающая заправка и встретившийся на ней официант из Парадор-отеля, накануне угощавший нас вкуснейшими блюдами ресторана, опровергали наши предположения.

Еще два дня мы будем проезжать застывшую в безмолвии столицу. И это так странно! Где-же все-таки местные жители? Может быть, загорают в La Restinga? Ведь в Valverde все так же холодно.

И лишь на третий день (во вторник), так неожиданно для нас, город ожил. На узких улочках растянулся караван машин. У небольшого магазинчика разгружали грузовик с фруктами и все терпеливо ждали, когда же можно будет проехать. Вдоль домов торопились прохожие. В воздухе разносился аромат горячего хлеба. Жизнь столицы наполнилась суетой рабочего дня.

Открыла свои двери мэрия и туристический центр, в котором, вот уже три дня, мы мечтали получить сертификат о посещении нулевого меридиана. С трудом, обогнув город три раза, мы смогли припарковать машину на только что освободившееся место. И это была неминуемая расплата за возвращение в «цивилизацию».

Но это будет лишь через несколько дней, а пока, в одиночестве побродив по улочкам столицы, мы продолжили наш путь к мирадорам La Isora и Las Playas, с тысячеметровой высоты которых открывается головокружительная панорама всего побережья Las Playas от Punta de la Miradero на юге до Punta de la Bonanza на севере.

Несмотря на то, что эта «пропасть» гораздо скромнее залива El Golfo, она выглядит не менее впечатляющей.

Сосны-акробаты уютно взгромоздились на острых гребнях скал. Тонкая серая полоска побережья и склоны цвета охры контрастируют с яркой синевой океана.

Маленький Парадор-отель кажется совсем крошечным в сравнении с нависающими над ним почти вертикальными отвесами скал.

Наш путь лежит дальше, к южной оконечности El Hierro - городку La Restinga - рыболовецкому порту острова, который так полюбился дайверами.

Дорога к нему ведет через все экосистемы острова. Спускаясь с высокого плоскогорья долины Nisdafe, мы проезжаем леса красивейшей канарской сосны, облюбовавшей вулканические склоны на высоте 1200-700 м. над уровнем моря и выезжаем к городку El Pinar - сельскохозяйственной зоне, где как и в районе El Golfo выращивается виноград. Панорама всего города и его окрестностей открывается с мирадора Tanajara, который возвышается над El Pinar с высокого холма.

Насыщенные зеленые краски леса сменяет кажущийся безжизненным «ковер» необычайно «жидкой» лавы, вот уже 400 лет покрывающий окрестности Los Lajiales.

Необыкновенные узоры, созданные природой, поражают своим разнообразием. Уходя вглубь, все дальше от шоссе, мы уже не могли остановиться, каждый шаг открывал все новые узоры застывшей в вычурных формах лавы.

Через несколько километров мы въехали в La Restinga. Термометр показывал +43 градуса по Цельсию. Сделав несколько десятков шагов мы поняли, что не в состоянии перенести эту изнуряющую жару и решили вернуться в этот город в другой день, но так и не успели этого сделать.

Хочется сразу сказать, что не доезжая La Restinga, тонкая нить грунтовой дороги, петляя, приведет еще в одно необычное место на острове, где под вертикальным склоном потухшего вулкана, маленький огненно-рыжий пляж сливается с синим ультрамарином Mar de las Calmas (Моря Спокойствия, издавна называли океан в этом районе). Это El Tacoron - место, поражающее контрастом побережья и океана.

Сразу же возникло непреодолимое желание спуститься к пляжу, но вид огромных глыб, лежащих на берегу и нависающего склона, с которого они падали, как-то отрезвил, и возобладало чувство самосохранения.

Наблюдая, как волны накатывают на берег, мы заметили гигантского каменного неандертальца - немого свидетеля вулканической деятельности острова, уже наверное, несколько веков «отдыхающего» на пляже.

Геологическое происхождение El Hierro датируется примерно 100 миллионами лет назад, когда океанический «пол» переместился с движением мантии земли. Кора раскололась в форме трехкрылой звезды, выпуская потоки магмы. После трех следующих друг за другом извержений и последовательных накоплений магмы остров появился из недр океана (примерно 3 миллиона лет назад) как внушительная треугольная пирамида, коронованная вулканом высотой более 2000 м. начальные щели стали каналами для дальнейших потоков лавы, которые превратились в три горных хребта. Вулканическая деятельность в этом районе привела к непрерывному расширению острова. Хотя с последнего извержения на El Hierro прошло более 200 лет, он имеет наибольшее число вулканов на Канарском архипелаге. Здесь, более 500 открытых вулканов, 300 - покрытых потоками лавы и около 70 пещер и вулканических галерей, особенно знаменита пещера Don Justo, чья коллекция каналов превышает 6 км. Самый впечатляющий катаклизм на острове произошел относительно недавно. Около 50000 лет назад, в результате сейсмических сотрясений, которые произвели массивные оползни, гигантская часть острова обрушилась в океан, образовав внушительный амфитеатр долины El Golfo, диаметром около 25км. ( заранее прошу прощения за возможные неточности перевода).

По краю горной цепи, стремительно обрывающейся вниз, к побережью, расположились несколько смотровых площадок, которые открывают завораживающие виды на El Golfo.

Первым на нашем пути оказался Mirador de Jinama, расположенный северо-западнее городка San Andres - скотоводческого района острова.

На этот раз, виды залива были скрыты.

Огромные массы облаков, поднимаясь из обрыва, накрывали густой пеленой тумана расположенные поблизости пастбища, где паслись лошади,

овцы и бараны, которые, как и попугаи в Лоро-парке, отказывались повернуться «лицом» к фотографирующему.

И сотни чаек, судя по-всему,нашедшие здесь вкуснейший обед, состоящий из огромных особей саранчи, обитающей на лугах плоскогорья (маленькие белые точки - чайки).

Прогуливаясь вдоль дорожки, в просвете облаков, мы увидели находящиеся в тысячах метрах от нас крошечные домики Фронтеры. И, вдруг, осознали, что находимся всего лишь в двух шагах от обрыва.

Где еще, можно увидеть такие деревенские пейзажи над облаками

В один из дней, ранним утром, когда солнечные лучи едва касались высокогорных районов острова, мы заехали в место, где туман сохранил одно из сокровищ планеты - реликтовые лавровые леса, почти полностью исчезнувшие с лица Земли. На высоте 600 - 1200 метров над уровнем моря формируются плотные туманы, известные как Mar de Nubes, именно они создали идеальные условия температуры и влажности, способствующие сохранению этого ископаемого леса.

Где-то здесь, среди зарослей лавра, затерялась еще одна смотровая площадка - Mirador de La Llania.

Узкая лесная тропинка, по краям усеянная небесными незабудками, стремительно исчезает в глубине леса.

Прозрачная дымка медленно стелется вдоль застывших в затейливых формах крон деревьев, окутывая окружающую атмосферу еще большей загадкой. Мох, словно мягкое покрывало, обернув стволы лавра, надежно защищает их от ночной прохлады.

Капли росы, подобно бриллиантам, переливаются в лучах восходящего солнца. Ты наслаждаешься абсолютной тишиной, в которой ощущаешь шепот леса. И, лишь птицы нарушают эту молчаливую идиллию.

Чем дальше мы углублялись в чащу, тем туман становился все плотнее и плотнее, пока полностью не преградил нам путь. Ну вот, остров в очередной раз не спешит открывать свои секреты. Мы решили вернуться сюда ближе к вечеру и совершенно об этом не пожалели. Маленький мирадор открывал неповторимые виды долины с центральной части хребта, обрамляющего El Golfo

и завораживающую панораму вершин El Hierro.

Еще не раз мы будем возвращаться в это место, которое пленило нас своей упоительной красотой.

В восточной оконечности скалы Tibataje, на высоте 700 метров над уровнем моря, великий канарский художник и скульптор Сезар Манрике уютно «вписал» в окружающие склоны еще один мирадор - Mirador de la Peña.

На территории смотровой площадки разбиты цветники с представителями канарской флоры.

Врезанные в скалы узкие дорожки позволяют немного прогуляться вдоль склонов и насладиться головокружительными видами залива

и мифическими скалами Los Roques del Salmor - грандиозными колоннами базальта, вздымающимися из недр океана на высоту 100 метров - Roque el Grande и 40 метров - Roque el Chico.

Именно в этом проекте, наконец, Сезар Манрике смог осуществить свою давнюю мечту - открыть ресторан и подарить путешественникам возможность насладиться вкуснейшей местной кухней в окружении неповторимых пейзажей Канарских островов.

Как быстро бежит время, и даже здесь, где казалось бы, оно остановилось, дни сменяли друг друга с невероятной скоростью.

Ранним утром, прогуливаясь вдоль побережья, мы вновь встречали первые лучи солнца. Было немного грустно и не потому что мы прощались с уже ставшим родным Парадор-отелем и его окрестностями, а потому что закончился определенный этап нашего путешествия и уже через несколько дней нам придется проститься с самим островом. Хотя, нет, всего лишь сказать: «До свидания!».

А пока, нам предстоял переезд в район залива El Golfo, где мы проведем оставшиеся 5 дней.

Уже ближе к вечеру, по дороге, петляющей среди зарослей лавра, мы спускались с тысячеметровой высоты к Фронтере - второму по величине городку (после столицы), расположенному в плодородной долине залива El Golfo. Когда густые зеленые заросли лавра сменились стелящимися вдоль склонов виноградниками, наконец, глазам открылся внушительный пейзаж залива, освещенный лучами заходящего солнца.

Сам El Golfo напоминает гигантскую раковину моллюска, жемчужиной которой является возвышающаяся над Фронтерой колокольня, расположенная на огненно-красном конусе потухшего вулкана, в обрамлении гигантских стен El Risco de Tibataje.

Мы направлялись в отель Punta Grande, в местечке Las Puntas, который ценой невероятных усилий Елены (за что ей огромное спасибо), был забронирован на один день. Но, нам несказанно повезло и, уже на меcте, мы смогли продлить свое проживание в нем до конца поездки.

На лавовой косе, уходящей вглубь океана, напротив мифических Los Roques del Salmor, где в древности обитали гигантские ящерицы, стоит маленькое черное здание, построенное в 18 веке и служившее таможней.

Оно было отреставрировано в семидесятых годах 20 века и в 1989 году внесено в книгу рекордов Гиннеса, как самый маленький отель мира.

На первом этаже располагается уютный ресторан, сквозь окна которого, можно наблюдать невообразимые краски заката и волны, разбивающиеся о скалистый берег. Сеньор Мигель - управляющий отелем, с удовольствием предложит Вам рыбу, только что выловленную его друзьями австрийцами, которые однажды приехали на остров и задержались здесь на 5 лет.

Большая часть убранства отеля - разобранные части кораблей, видимо когда-то пристававших к берегам El Hierro.

Первое, что бросается в глаза - огромный корень бука, висящий под потолком

и старинный костюм водолаза, стоящий в углу.

На третьем этаже - уютная гостиная, где приятно отдохнуть вечером

и открытая крыша-терраса, где ночью, с бокалами Vina Frontera, мы «растворялись» в звездном небе.

В отеле всего лишь 4 миниатюрных, но невероятно уютных номера.

Стены из черного вулканического камня дышат прохладой. В открытое окно задувает легкий ветерок. Волны разбиваются о крутой берег… Мы кутались в одеяла и, представляя себя на старинном корабле, мгновенно засыпали.

Все номера были заняты, но за 5 дней мы лишь однажды встретили своих соседей. Невероятно, но казалось, что это место принадлежит только нам!

Но, чувство восторга не заканчивается лишь посещением отеля, за его дверями открывается целый мир - мир невообразимых пейзажей скалистого побережья Las Puntas.

Берега залива - единственные в своем роде и очень эффектные: причудливые формы скал, таинственные гроты и пещеры, обрывистые берега, арки и колонны базальта, окруженные могучим океаном, волны которого в пену разбиваются о скалистый берег.

Днем, солнце согревает десятки рыбаков, которые с огромными удилищами ловят свою удачу на крутом берегу в окрестностях Punta Grande.

Вечером, окружающие склоны оживают в лучах заходящего солнца. Небо, озаренное красками заката, отражается в морской пучине.

Ты, затаив дыхание, всматриваешься вдаль, туда, где солнце в одно мгновение исчезает в глубине океана.

Все замирает в вечерних сумерках, окутывающих побережье.

На небосводе загораются тысячи звезд, а вдоль берега зажигаются фонарики - это местные жители съезжаются в район отеля, чтобы порыбачить, пообщаться и спеть под гитару в объятиях черной ночи.

В непосредственной близости от отеля есть местечко, где можно “помочить ножки”,

наблюдая как волны разбиваются в сотни фейерверков,

а вот искупаться можно в пяти минутах езды на машине, в естественных плавательных бассейнах на берегу океана - La Maceta.

Следующий день был посвящен изучению окрестностей El Golfo. Из отеля мы направились в сторону Фронтеры, по дороге проезжая расположенные у подножия El Risco de Tibataje «El Lagartario», в стенах которого пытаются восстановить популяцию гигантских ящериц El Hierro и этнографический парк Casas Guinea, где восстановлены деревушка и быт первых жителей острова - Los Bimbanches.

Вокруг, зеленые ландшафты долины создают контрастную кулису с черными вулканическими пейзажами побережья. Окружающие Фронтеру склоны целиком покрыты виноградниками, аппетитные гроздья которых, свисают с каждого куста.

Первым делом, мы направились к холму, с которого возвышается белоснежная красавица - колокольня церкви La Candelaria. Сама же Ermita de la Candelaria располагается у подножия этого вулканического конуса. Крутые лестницы, выложенные из черного вулканического камня, ведут к дверям колокольни.

А с самого холма, взору открываются красивые виды Фронтеры и всего залива El Golfo.

Проехав по улочкам городка, мы выехали на главное шоссе, представляющее собой бесконечную прямую, которая, то поднимаясь, то опускаясь между лавовыми полями, стремительно пересекает всю долину.

В районе Los Llanilos, у самой кромки океана затерялось одно из самых красивых мест на острове - El Charco Azul, созданное потоками застывшей лавы в сотрудничестве с двумя главными «архитекторами» - ветром и океаном. Здесь разместился грот, под каменными сводами которого, застыла прозрачная вода и лишь волны, приносимые океаном, приводят в движение эту водную гладь.

Здесь, в особых условиях, процветают колонии бактерий, окрашивающих воду и камни в розовый цвет.

Далее, шоссе ведет к Йеровской водолечебнице - бальнеологическому комплексу Pozo de la Salud, расположенному на крутом побережье, где в очередной раз убеждаешься в неповторимости прибрежных пейзажей El Golfo.

Вдруг, дорога резко сужается, огибая многометровый склон. Здесь, во власти вулканического пейзажа, осталось единственное светлое «пятно», совершенно не свойственный берегам El Hierro пляж белых песков - Arenas Blancas, сформированный остатками моллюсков, ракообразных и кусочками перламутра, переливающимися на солнце.

Это место, более всего, завораживает стремительно приближающимися к берегу волнами, одной из которых мы смогли заглянуть в «пасть».

Самый отдаленный остров Канарского архипелага окутан множеством легенд. Одна из них связана с покровительницей острова - Virgen de los Reyes (Девой Королей).

5 Января 1546 года, после сильнейшей грозы, в районе Punta de la Orchilla, бросил якорь корабль, следовавший к берегам только что завоеванной Кубы. Его обнаружили местные пастухи. Капитан корабля рассказал, как его команда отчаянно боролась со штормом, и спасти корабль удалось лишь благодаря молитвам Священному образу Девы, находящемуся на корабле. Он попросил местных жителей пополнить их запасы продовольствия и в благодарность за гостеприимство подарил пастухам Святой Образ. Через 8 дней корабль отправился к далеким берегам, а пастухи, исполненные радостью, относят Деву в ее временное пристанище - в пещеру Cueva de la Virgen, в районе равнины La Dahesa, и дают ей имя Virgen de los Reyes. Вскоре, в этом же районе, для Девы был построен Скит, приютивший ее и всех пастухов, которые в холодные ночи читали мессы, прося Святую о защите.

В 1614 году на острове стояла невероятная засуха. Поля были выжжены, скот умирал от голода, сильнейший ураган уничтожил единственный источник питьевой воды - огромное дерево El Garoe (на его листьях конденсировалась влага и стекала в вырытые ниши у корней дерева). Пастухи, вопреки запрету местных властей решаются пронести Образ Девы из ее Скита в главную церковь столицы. Как только процессия переступила порог храма, хлынул сильнейший дождь и через несколько дней поля покрылись цветущим зеленым ковром. Что это было? Чудо или случайность? В январе 1741 года история повторяется. Жители вновь проносят Святой Образ Девы из ее Скита в столицу и вновь, хлынул дождь и этот год стал самым плодородным. В этом же году был дан обед Virgen de los Reyes - проносить ее из Скита в La Dahesa в церковь La Iglesia de la Concepcion в Valverde. И с 1745 года, когда состоялся первый спуск (Bajada) Образа, каждые 4 года на El Hierro проходит самый грандиозный праздник - Bajada Virgen de los Reyes. Кстати в июля 2009 года состоится очередная Bajada.

По красивейшей высокогорной дороге, мы направлялись к церкви Ermita Virgen de los Reyes - белоснежной красавице, утопающей в зелени можжевельников, в стенах которой хранится Святой Образ Девы.

Далее, почти невидимый след грунтовой дороги, проходя через пастбища, приводит в местечко El Sabinar.

Мы в окружении самого загадочного пейзажа El Hierro. Здесь, на высокогорной равнине La Dahesa растут сотни столетних можжевельников, склонивших свои «головы» под жесткой диктатурой сильнейшего ветра. Недалеко от автомобильной стоянки растет самое узнаваемое дерево, ставшее одним из символов острова - Sabina de Machin. Его ветви приняли положение, изумляющее своей пластичностью. Его ствол кажется абсолютно безжизненным, и лишь огромная шапка зеленой «шевелюры» говорит о том, что оно все-таки живо.

Недалеко от El Sabinar, затерялась еще одна изумительная смотровая площадка, открывающая виды залива с его западной оконечности - Mirador de Bascos.

C его высоты можно запечатлеть находящиеся в сотнях метрах: водолечебницу - Pozo de la Salud

и самый западный населенный пункт острова - маленький городок Sabinosa, уютно расположившийся на склоне.

До открытия Америки в 1492 году остров El Hierro считался концом известного мира. Его западная оконечность, смотрящая в океан, была последним рубежом, за которым не было ничего, кроме необъятного океана с обитающими в нем морскими чудовищами, который заканчивался гигантским водопадом - Краем Света.

Во 2 веке до нашей эры, Клаудио Птоломео в своей восьмитомной работе «География» проводит нулевой меридиан в самой западной точке El Hierro, как раз там, где сейчас, среди лавовых полей, возвышается маяк Orchilla. Вплоть до 1885 года, когда нулевой меридиан перейдет в Гринвич, остров El Hierro будет известен как La Isla del Meridiano.

Из Фронтеры в Punta de la Orchilla можно добраться двумя путями. Один, ведет через большую часть острова по живописной высокогорной дороге. Другой, дорога с крутыми изгибами и поворотами, тесно огибающими склон, поднимается от Punta de la Dahesa на высоту около 900 метров над уровнем моря и далее спускается к маяку - короткий путь. Мы решили сэкономить время и проехать кратчайшим путем. Но, короткая дорога не всегда самая близкая. Жуть!!! Такого ужаса мы не испытывали никогда! Узкое полотно без ограждений стремительно поднимается вверх под большим уклоном. С одной стороны - отвесная скала, с другой - обрыв, на дне которого черные поля безжизненной лавы. Сильнейшие порывы ветра угрожали сдуть наш автомобиль в пропасть. Этот подъем длился целую вечность, до тех пор, пока мы не выехали на высокогорную равнину La Dahesa. Еще несколько километров асфальтового полотна и оно сменилось грунтовкой, которая через 3 км привела нас к маяку - El Faro de Orchilla.

Эти места чаруют фантастической, без преувеличения неземной красотой! Огромные пространства застывшей лавы, посреди которых гордо возвышается 26 метровая башня маяка в окружении синевы океана.

Маяк был построен в 1933 году из тесанного черного камня, привезенного с Гран Канарии. И вот уже 76 лет приветствует моряков, пересекающих Атлантику в этих широтах.

Первым смотрителем маяка был Carmelo Heredia Olmosa, памятник которому стоит на прибрежных скалах рядом с деревянным крестом - Cruz del Navegante. В настоящее время маяк полностью автоматизирован и закрыт для посетителей.

Под нашими ногами тянутся лабиринты лавовых пустот, которые с каждым шагом отзываются треском.

Невозможно описать те чувства, которые испытываешь, находясь здесь, в окружении полного безмолвия, наедине с бескрайними просторами Атлантики. Можно часами сидеть и, вглядываясь вдаль, осознавать, что ты действительно находишься на краю Земли!

В течение многих столетий, El Hierro считался далеким, таинственным местом, где мир, казалось, заканчивался. Человек живет здесь в гармонии с островом и с самим собой, а время, кажется, остановилось. Нет, оно полностью потерялось на маленьком кусочке Земли посреди Атлантики…

…Мы стояли на вершине Roque de los Muchachos и с жадностью впитывали невероятную красоту этих мест. Конус Тейде парил в невесомости, чуть в стороне виднелась Гомера. Мы заворожено вглядывались вдаль, туда, где на горизонте виднелся силуэт маленького острова, мечта, увидеть который, осуществилась…

by Kate_ch 2008